находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.
После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на
чердачном перекрытии после окончания его устройства. Дл
я удобства сборки перекрытия щиты складывают
в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на
щиты наката при их изготовлении, после анти-септирования. Теплоизоляционный слой укладывают на
чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.
Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на
кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50—-
60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают
еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора
и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамена или рубероида. Работы по установке
балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с
таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.
ПОЛ В БАНЕ.
Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С.
По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства
бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой – главное обеспечить отток
воды из бани.
Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола,
придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и
от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол.
По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или
пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над
сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание.
Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.
В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему
нельзя утеплять пол. Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды
и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством
воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что
начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол
кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный
пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все таки довольно быстро "затаптывается" и
привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не
грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный
пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и
деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена
загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.
Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше.
Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное
загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.
1 - внутренняя обшивка каркасной стены;
2- пароизоляция стены;
3 - гидроизоляция;
4 - фундамент;
5 - щебеночно-гравийная подсыпка;
6 - бетон с теплоизолирующим наполнителем;
Посмотреть